|
|
 Страница задумывалась в помощь тем, кто, как и я, озадачен выбором подержанного автомобиля. Удачи.
Итак, начнем с того, чем я распологаю и что хочу за эти деньги? После продолжительных поисков кредитора и накоплений я располагаю суммой в районе 4500$. Естественно, покупать на все деньги авто я не собираюсь, поскольку понимаю, что после покупки придется вложится еще как минимум 400 у.е. на учет, страховку, замену расходных материалов и прочие мелочи. Собственно от машины мне нужно следующее: надежность, простота обслуживания, доступность з/ч, вместимость. Исходя из анализа рынка к осени на намеченную сумму я мог бы купить либо переднеприводный Ваз начала 2000-х годов, либо иномарку начала 90-х. Опыта общения с вазовскими изделиями у меня было предостаточно, поэтому твердо для себя решил не вступать в это ... дважды. Итак подбираю иномарку. В общем-то и выбор невелик. Посетив тематические форумы и сайты пришел к выводу, что наиболее живые экземпляры можно подобрать следующих марок: Audi-80 B3, Wv Golf 2, Mazda 626, Volvo 440. Golf 2 хорош всем, кроме размеров и не актуального внешнего вида. Mazda 626 не нравится праворукостью и дорогими з/ч. Ну а Volvo 440 не такая надежная и корозийноустойчивая, как хотелось бы. Значит выбираю Audi-80 B3.
При покупке иномарки -"second-hand" главными критериями должны быть ее юридическая и таможенная "чистота". Первое, на что следует обратить внимание - документы и номера на агрегатах. Полностью растаможенные машины, ввезенные к нам после 1994 г., должны иметь паспорт технического средства (ПТС) и свидетельство о постоянной регистрации. Автомобили, снятые с учета, - отметку об этом в ПТС. Иномарки, ввезенные до 1994 г., могут иметь техпаспорта старого образца. Случается, что автомобили перепродаются по доверенности, поэтому при покупке не помешает проверить ее подлинность. Если же документы, на первый взгляд, не вызывают сомнения, сверьте номера агрегатов, указанные в них, с номерами на машине. Убедившись в их соответствии, можно переходить к более тщательному осмотру машины.
Для начала проверьте год выпуска. Дело в том, что не менее четверти бегающих по России подержанных иномарок имеют приписанный год, а в паспортах примерно у 30% в графе "Год выпуска" значится: "н/у" (не установлено). Причем, выходит так часто не по злому умыслу владельцев, а из-за недостаточной технической оснащенности районных ГАИ.
Реальный год выпуска машины можно определить по идентификационному номеру (VIN). Если он 17-значный, то дата выясняется по десятому знаку. Это должна быть латинская буква, причем каждой соответствует определенный год. Так, буква "А" означает 1981 год выпуска, "В" - 1982-й, "С" - 1983-й, и так далее, по алфавиту. В номере VIN не должны быть латинские "I" и "О". А у европейского "Ford" год определяется по 11-й позиции. У "Mercedes" придется снять резиновую накладку на руле, прикрывающую сигнал: там должно быть клеймо в виде солнца и цифры, указывающие год выпуска. Кстати, такие "солнышки" встречаются у иномарок на многих узлах. И при отсутствии таблички с номером VIN год выпуска детали косвенно может свидетельствовать о возрасте автомобиля. Кроме того, практически у всех иномарок месяц и год выпуска указан на крепежных элементах ремней безопасности.
Конечно, если хозяин знает о несоответствии года, он может их срезать. Поэтому лучше снять заднее сиденье - на "корешках" задних ремней дата выпуска также указывается. Ее можно узнать еще и по заводской маркировке на стеклах, однако, помните, что они легко меняются.
Далее - оценка технического состояния машины. Иномарки, только что прибывшие из-за границы, на неискушенных покупателей чаще всего производят впечатление своим внешним видом. Действительно, предпродажная подготовка в Германии, Голландии или Бельгии, откуда они чаще всего попадают к нам, выше всяких похвал. Все дефекты, которые может визуально определить покупатель, устранены. Выявить их способен только специалист при тщательной проверке на СТО. Любой другой осмотр, пусть даже вместе с опытным механиком, будет так или иначе субъективен, и полного представления об износе автомобиля не даст. Поэтому: либо принимайте машину как она есть и покупайте, либо предложите продавцу осмотреть ее в тех центре. Хотя и редко, но некоторые владельцы иномарок на это соглашаются.
Другое дело - автомобили, уже поколесившие по нашим дорогам. В этом случае можно дать несколько советов. Так, аварийное прошлое машины легче всего определить по большим зазорам у дверей (плохо закрываются); заваренным или обильно закрашенным лонжеронам; стеклам, различающимся по году выпуска.
При осмотре можно использовать небольшой магнит: там, где он не липнет к кузову, наверняка лежит большой слой шпатлевки, либо несколько слоев краски. Если магнит не держится на торцах дверей, над арками или у изгибов крыльев - это верный признак интенсивной коррозии. Когда же он не держится в центре капота, на стойках, крыше, то есть в местах, где коррозия маловероятна, это также указывает на аварийное прошлое.
Другой важный момент - состояние двигателя. Человеку, не имеющему опыт работы автослесарем, вряд ли под силу разгадать стуки и шумы в двигателе. Но вот по характерному дыму из выхлопной трубы можно сделать кое-какие выводы. Например, черный дым нестрашен, поскольку вызван, чаще всего, плохой регулировкой карбюратора или неправильно выставленным зажиганием. А вот синий дым, особенно на прогретом моторе или при резком нажатии на педаль акселератора, должен насторожить: это признак износа маслоотражательных колпачков или маслосъемных поршневых колец.
Для переднеприводных иномарок немаловажно выявить состояние ШРУСов, поскольку эти узлы достаточно дороги. Их легко проверить, трогаясь с места с вывернутым до упора рулем: при этом не должно быть характерного хруста. У машин с независимой задней подвеской стоит обратить внимание на положение колес. При их видимом "развале" в дальнейшем не избежать дорогостоящего ремонта. Таким дефектом, кстати, достаточно часто грешат "Ford Sierra" и "Ford Scorpio". На автомобиле, оборудованном автоматической КПП, не должно быть явных рывков при плавном нажатии педали газа.
Конечно, подобных советов можно дать много. Причем по каждой конкретной иномарке они индивидуальны. Если вы определили для себя модель, заранее постарайтесь узнать об особенностях ее эксплуатации, а также цены на основные запчасти. Например, у "Citroen" самым дорогим элементом является гидроподвеска с изменяемым клиренсом. По сравнению с "Volkswagen" ее замена обойдется на порядок дороже. А у "Volvo", например, даже глушитель будет стоить в два-три раза больше, чем аналогичный узел у "Ford". А поскольку окончательное решение часто зависит от стоимости возможного ремонта, следует все просчитать заранее
Вы решили купить автомобиль, а именно иномарку японского производства. Перед тем, как отправляться на рынок и начинать бродить там в поисках машины вашей мечты, стоит для начала определиться, для чего вам нужна машина и соответственно сузить круг моделей, на которые стоит в первую очередь обращать внимание. Понятно, например, что при желании почаще выезжать за город и кататься там по бездорожью лучше не покупать спортивное купе; а если вы хотите тратить на топливо как можно меньше своих кровных денег, то бензиновый джип вряд ли будет способствовать экономии. Итак, перед походом на рынок следует четко уяснить, чего вы хотите от своего будущего автомобиля, посоветоваться, какая именно модель лучше всего подойдет для предстоящих ей задач (это можно сделать, например, на форуме, почитать отзывы владельцев), и какими конкретно параметрами она должна при этом обладать (год, цвет, тип топлива, объем двигателя, наличие или отсутствие пробега и прочее, прочее). Иначе вам будет трудно сделать выбор, да и времени на то, чтобы посмотреть "все", уйдет много.
Идти на рынок лучше не одному, а с разбирающимся в машинах человеком, чтобы не тратить время на заведомо мертвые варианты и не дать себя обмануть. Это может быть либо ваш знакомый, либо нанятый специалист, который за небольшую сумму осмотрит автомобиль и расскажет о всех его недостатках (подробнее - здесь). Особенно рекомендуется ходить по рынку не в одиночестве женщинам и тем, что покупает машину в первый раз.
В первую очередь советуют не брать с собой денег (за понравившуюся машину можно расплатиться и на следующий день) и ходить по рынку с невозмутимым видом, ничем не показывая, что вы покупатель, делать вид, что прицениваетесь, не поддаваться на провокации продавцов вроде "Что ищете, в каких пределах стоимости?". Понравившейся машиной не надо открыто восхищаться, лучше сделать вид, что она вам не нравится - иначе потом будет очень трудно скинуть цену. Стоит также учесть тот факт, что, если нет опыта, после осмотров 3-4 машин внимание заметно ослабевает, и сложнее будет увидеть недостатки автомобиля.
Углубленно проверить техсостояние автомобиля можно, загнав его на диагностику в СТО. Диагностика в автосервисе стоит, как правило, недорого (в пределах 300 рублей), другое дело - выбрать "правильное" СТО. Многие, например, жалуются на то, что на СТО вам не скажут ничего такого, что и так не было бы видно или же вообще не заметят явных "косяков". Выбор СТО - вообще отдельный вопрос, и выбирать СТО для диагностики вашей будущей машины лучше давно вам известное, проверенное и вызывающее доверие. Вопрос о доверии также остро стоит и в случае с платными знатоками, помогающими вам выбрать машину - встречаются случаи, когда и они ошибаются. Лучше всего на машине поездить - тогда могут выявиться многие недостатки.
Прокатиться на машине с целью выявления ее недостатков нужно по ровной дороге, постепенно увеличивая скорость (ступенчато) до максимума. Машину при этом не должно вести, колеса не должны биться, при ровных оборотах шум двигателя и дороги должен быть тоже ровным. Затем можно проехать по кочкам - очень медленно, и при этом крутить руль во все стороны, тормозя и снова газуя; при этом следить за тем, как ведет себя подвеска. Не забудьте проверить тормоза: резко затормозите на сухом асфальте. Машину во время торможения также не должно вести в сторону.
Ну а перед тем (или после), как прокатиться на автомобиле, можно и нужно осмотреть его со всех сторон. В первую очередь, конечно же, следует внимательно осмотреть кузов - со всех сторон, с разного расстояния, при хорошем освещении - для определения наличия повреждений (царапин, сколов, отличий оттенков краски - всего того, что называется словом "коцки"). Будьте внимательны к наклейкам - ими часто маскируют мелкие дефекты кузова. Осмотрите зазоры между отдельными частями кузова, между кузовом и оптикой. Они должны быть одинаковыми по всей длине. Пооткрывайте-позакрывайте все двери. Они должны закрываться одинаково, с одним и тем же звуком и от одного и того же усилия. Внимательно осмотрите весь кузов в поисках следов ремонта после удара (рихтовки, например) - со всех сторон: снизу, сверху, откройте багажник и капот, осмотрите все, что можно, изнутри. Будьте внимательны, доверяйте только тому, что увидите, а не словам продавца. Не забывайте о таком важном параметре, как геометрия кузова - она нарушается на сильно битых автомобилях, что выливается в неправильное функционирование многих узлов и агрегатов.
После кузова (если его состояние вас удовлетворяет) можно приступить к осмотру двигателя. На исправном двигателе не должно быть масляных пятен и потеков, особенно в нижней его части - это верный признак будущих проблем с утечкой масла. Осмотрите болты и гайки - если видно, что их откручивали, значит, двигатель вскрывали, что не очень хорошо. На разъемах двигателя не должно быть следов герметика. Масло в двигателе должно быть прозрачным, без пузырьков, примесей черного цвета и пены. Тосол в системе охлаждения также должен быть чистым и прозрачным, без масляных пятен и разводов. На всех резиновых деталях не должно быть трещин.
Двигатель нужно попросить завести и прислушаться к его работе. Он должен завестись сразу - неважно, холодный или горячий, и никаких посторонних звуков, вибрации или перебоев в работе быть не должно. Стартер не должен скрежетать. В исправном автомобиле стрелка датчика температуры находится посередине шкалы указателя температуры. Посмотрите на дым из выхлопоной трубы - на холостых оборотах его почти не видно, а при нажатии на педаль газа дым должен быть бледно-сизым. Черный или синий дым явно говорит о неисправностях. При включении зажигания на панели должно загореться множество красных лампочек, а при запуске двигателя они должны погаснуть.
Коробка передач проверяется в первую очередь по цвету масла. Масло должно быть, как и в двигателе, прозрачным. Запах горелого масла недопустим. Если масло темное, то его либо никто давно не менял, либо заменили перед самой продажей и его цвет - результат отмывания отложений. Заведите двигатель и понажимайте педаль сцепления - это должно происходить без шума и треска. Передачи должны переключаться без дополнительного усилия, без хруста. При движении любой шум в коробке передач исключается, иначе она просто неисправна.
Как уберечься от обмана при покупке машины? В первую очередь необходимо тщательно изучить документы. Например, если машину продают не по подлиннику, а по дубликату ПТС (паспорту транспортного средства), это подозрительно. ПТС нередко "теряют", чтобы получить в ГИБДД "чистый" дубликат, в котором, например, не будет указано, с какого на самом деле года автомобиль находится в России (что позволяет выдать его за беспробежный). Не советуют также покупать автомобиль по доверенности - помимо того, что настоящий хозяин в любой момент имеет право потребовать возвращения автомобиля, так еще есть риск при такой продаже получить машину с юридическими проблемами. Много проблем возникает с номерными агрегатами. Внимательно осмотрите номера кузова и двигателя - цифры и буквы должны быть набиты одним шрифтом, высота и ширина знаков, а также толщина линий должны быть одинаковыми. Стоит насторожиться, если в том месте, где набит номер, видны следы обработки наждачной бумагой, сварки, свежей окраски.
То, что у большинства продаваемых на рынке машин скручен пробег (даже не электронном одометре) - уже давно известный факт. Определить реальный пробег, как правило, проблематично, поэтому лучше смотреть не на одометр, а на состояние машины. Точно так же может быть завышен и год (обычно завышают на год-два). Точный год выпуска можно определить, например, по номеру кузова на этом сайте; по наклейкам на стекле; можно смотреть бирки на ремнях безопасности, на высоковольтных проводах, с тыльной стороны разных пластиковых деталей.
Существует и так называемый "топляк" - машины, пережившие наводнение в результате столь частых в Японии и Приморье тайфунов. Основные признаки того, что машина была утоплена: белый налет на алюминиевых деталях, рыжий коррозионный налёт на стойках и стальных деталях, солевые разводы на и под ковриками, сиденьях, неполадки в электрике и т.п.
Стоит обратить внимание и на цену. Если она неоправданно низка по сравнению со средней стоимостью данной модели данного года выпуска, от покупки стоит отказаться.
Не стоит забывать при покупке и фразу о том, что все проблемы с автомобилем проявляются либо в первый месяц эксплуатации, либо зимой. Машина, радовавшая вас летом, зимой, в условиях низких температур и тяжелой эксплуатации, может вас внезапно огорчить - начнет течь масло из-под сальников, износятся свечи, застучат стойки.
Будьте предельно внимательны при выборе автомашины - вы будете отдавать за нее свои кровные деньги, вам на ней ездить. Не забывайте, что можно и нужно торговаться - за любую из мелких неисправностей можно скинуть определенную сумму. Знание автомобиля приходит все-таки с опытом; желаем, чтобы этот опыт был у вас удачным.
Вернуться на главную
|
|
|
|
